Комбинированная междуэтажная лестница

Дата: 2015-05-09 14:37
 

Выгодным решением для благоустройства загородных апартаментов является каркас междуэтажной лестницы из прямоугольных металлических труб с наварными косоурами. При правильном подборе материалов конструкция будет нести значительные нагрузки без дополнительного крепления.

Поскольку междуэтажной лестницей пользуются постоянно и часто, игнорировать формулы удобства и безопасности особого смысла нет. С учетом того, что для постройки понадобится большое количество однотипных заготовок, за ширину ступени имеет смысл принять 300 мм, а за высоту подступенка — 150 мм. В случае крайней необходимости можно слегка изменить эти параметры: ширина ступени 280—300 мм, высота 140—160 мм.

Самая простая и в то же время наиболее распространенная и компактная форма лестницы — прямая двумаршевая с одной переходной площадкой (рис. 102). При расположении в углу она создает прекрасный «второй свет», благодаря чему комната на первом этаже получается очень светлой.

Двумаршевая прямая лестница

Рис. 102. Двумаршевая прямая лестница:
а — вид сверху; б — вид спереди; в — изготовление каркаса ступеней; 1 — фундамент; 2 — анкеры крепления конструкции; 3 — косоур; 4 — каркас ступени; 5 — промежуточная лестничная площадка; 6 — верхняя опора; 7 — перекрытие второго этажа; 8 — уровень чистого пола; 9 — проступь; 10 — горизонтальное ребро ступени; 11 — вертикальное ребро ступени; 12 — образующая подступенка; 13 — переднее ребро ступени

Прежде всего нужно выкопать котлован в том месте, куда будет опираться первый лестничный марш. Его глубина около 800 мм, длина — 400 мм, а ширина — немного больше ширины самого лестничного марша. Заливаем бетон, не доходя до верха котлована 150 мм. Сверху укладываем заранее сваренную сетку из арматуры с двумя торчащими из нее анкерами диаметром 12—14 мм длиной 250 мм. Затем полностью заливаем котлован бетоном. Таким образом, получился пеньковый фундамент с двумя анкерами, к которым и будем приваривать лестничный марш.

Следующим этапом станет сооружение переходной лестничной площадки. Она делается из швеллера № 14 (шириной 140 мм) и по форме напоминает букву П с удлиненной с одного конца верхней перекладиной. Выступающие концы площадки необходимо завести в стену, для чего в последней выбирают соответствующие гнезда. Если внутренние стены сделаны из мягких материалов (ракушечник, газобетон, пенобетон, арболит и т. п.), желательно в процессе их возведения в тех местах, куда будет заводиться швеллер, заранее оставить отверстия, а под ними выложить прочные опоры из кирпича.

Поскольку площадка соприкасается с двумя стенами дома, в них необходимо сделать три гнезда. В результате получаются три консоли, закрепленные в смежных стенах и соединенные вместе. Такая конструкция переходной площадки не требует установки дополнительной опорной колонны на свободно висящем краю (впрочем, если на то есть желание, никто не мешает ее поставить). Залить бетоном швеллер в стене можно и в конце работ, после того как лестница будет полностью сварена.

Лестничный марш не обязательно монтировать вплотную к стене. Лестницу строят до этапа финишной отделки, и так как стены в дальнейшем будут штукатуриться или обшиваться гипсокартонном, между стеной и ближним к ней швеллером следует оставить соответствующий зазор. Когда строительство будет завершено, щель между отделанной стеной и лестницей легко закрыть декоративной накладкой.

Теперь можно приступать к постройке лестничных маршей. Два швеллера № 14 верхними концами приваривают к переходной площадке, а нижние их концы опираются на пеньковый фундамент и привариваются к анкерам. Ступенчатый каркас формируют из уголка с шириной полки 50 мм. Здесь важно выдержать одинаковые размеры всех заготовок, а в процессе сварки обеспечить одинаковую высоту всех ступеней. Допустима только (хотя и не рекомендуется) небольшая неравномерность крепления горизонтальных полок, поскольку деревянные проступи полностью их закрывают и на соотношение параметров ступени она не влияет.

Таким же образом делают и второй марш, но нижние концы швеллеров приваривают к переходной площадке, а к верхним в зависимости от фактуры перекрытия приваривают либо крепежную площадку, которая будет крепиться анкерами к бетону, либо опорные крючья из швеллера или прямоугольной трубы.

Все работы выполняют электросваркой. В тех местах, где дерево обшивки будет касаться металла, лучше всего проварить шов изнутри, чтобы не было выступов.

После того как каркас лестницы полностью готов, его можно обшить деревом. Если из дерева сделать только проступи, получится открытая «воздушная» конструкция. Такой каркас стоит покрасить под цвет дерева. Если же заменить черный прокат аналогичным из нержавеющей стали, необходимость в антикоррозийной обработке отпадет, а лестница будет выглядеть очень красиво и стильно. Правда, стоить такая конструкция будет значительно дороже.

Помимо уголка и швеллера для формирования каркаса можно воспользоваться профильными трубами соответствующего сечения. Квадратная или прямоугольная форма труб позволяет получить более эффективные узлы конструкций, чем при использовании другой профильной арматуры, а замкнутость поперечного сечения повышает их стойкость к серьезным статическим нагрузкам, кручению и изгибу. С помощью таких труб можно изготовить лестничные марши даже без отдельных косоуров или тетив (рис. 103). Решетчатая конструкция из профильной трубы вполне справится с нагрузкой. Конечно, к качеству сварки здесь предъявляются высокие требования, а все соединения деталей должны быть обварены по контуру.

Конструкция каркаса лестничного марша из профилированной трубы

Рис. 103. Конструкция каркаса лестничного марша
из профилированной трубы